Зимнее блеснение щуки

Ловля щуки на балансиры на любом типе водоемов не требует каких-то суперприманок и специальной технике блеснения, мало того, она реально проще, чем ловля того же пассивного окуня, а эмоции, адреналин, удовольствие от поимки пары-тройки щук, будут несоизмеримо большими, чем от такого же количества вымученных полосатиков. И единственное, помимо наличия снасти, что от вас требуется, это умение точно определить места, где щука держится и как она здесь питается.

Удильник

Зимний удильник для блеснения щуки должен иметь катушку с фрикционом, теплую и удобную рукоятку, жесткий, прочный хлыст длиной 40-50 см. Такая длина обусловлена тем, что ловля в основном ведется стоя, а также тем, что таким удильником проще делать своевременную и качественную подсечку.

Сторожок

Скажу однозначно — сторожок нужен, мало того он необходим! Щука очень часто берет балансир (блесну) предельно аккуратно, иногда половина дневных поклевок выражается в едва заметном движении кончика сторожка! И неприятная особенность таких поклевок в том, что их не только не просто заметить, на них не хочется реагировать! А между тем, если не сделать подсечку, щука тут же оставляет приманку, и даже, применяя плетенку, без сторожка вы часть аккуратных хваток, однозначно, пропустите.

Простой наглядный пример — ловля без сторожка ведется на течении, вес приманки около 10 г, глубина более 3 м. За счет течения на шнур, образуется пусть и небольшая, но дуга! Соответственно возникает дополнительная инерционность, и слабенькая поклевочка совсем незаметна, примерно также как летом в ловле при боковом ветре джигом или твичингом.

Другой принципиальный момент связан с тем, что при резкой хватке, сторожок, прогибаясь вниз, позволяет балансиру (блесне) оказаться на 1–2 см глубже в щучьей пасти, а это дополнительная гарантия того, что при вываживании щуке будет сложнее выплюнуть приманку! И идеальным в этом смысле будет тот сторожок у которого длина от кончика хлыстика до «колечка-тюльпанчика» при прогибе будет меньше чем в расправленном состоянии.

Другими словами, сторожок на 1/ 2 длины, сгибающийся передней частью в полукольцо, будет оптимальным. Но такой способностью обладают только конусные сторожки из пластины (металлической, толстого лавсана). Пружинные и силиконовые кивки хоть и фиксируют слабенькую поклевку, но работают от основания, то есть прогибаются (почти не изменяя своей длины) участком, расположенным ближе к хлыстику.

Но, следует отметить, что наличие сторожка, в ряде случаев, может и лишать части поклевок! Отрадно то, что в последнее время этот во многих статьях отмечается, и, хотя в большей степени он касается ловли окуня, пренебрегать им не следует и при ловле щуки. Речь идет о балансе системы сторожок-приманка. А суть в том, что тяжелая и плохо планирующая приманка, выбрав при падении слабину лески, затем отыгрывает вверх. При этом сторожок, увеличивает амплитуду отскока и вместо замирания в нижней точке, подкидывает ее вверх. Помимо самого сторожка на силу отскока влияет: рабочая глубина, жесткость и тип лески, ее толщина, наличие или отсутствия течения, упористость приманки и ее способность планировать! Жесткие кивки из металлической пластины помимо всех прочих названных моментов отыгрывают максимально.

В значительной степени эту проблему можно решить, выбрав более мягкий сторожок, так, чтобы он оказался перегружен. Но это окуневый вариант, и при ловле щуки он не оптимален.

В нашем же случае следует увеличить упористость и планирующие свойства приманки, соответственно вертикальная составляющая падения приманки переводится в горизонтальную составляющую, и балансир затухает без прыжков и вертикальных колебаний. Тем более, что хорошо планирующая приманка, повторюсь, нравится любой щуке и активной, и пассивной.

Оптимальный сторожок для ловли щуки имеет рабочую длину 10–12 см и небольшой угол изгиба под нагрузкой (приманкой), остальные нюансы озвучены выше.

Леска

И здесь два диаметрально противоположных мнения — ловить либо на «моно», либо на «нитку» (плетенку).

Я считаю, что выбор лески должен определяться условиями ловли.

Монофильные лески при ловле щуки за счет своей растяжимости всегда дают меньше сходов, почти не обмерзают, менее подвержены истиранию (кромка льда, ракушечник, сторожок и т. д.). Рабочий диаметр 0,25 -0,35 мм, более толстая леска придаст вам не только уверенности при вываживании щуки, но и замедлит игру стандартной приманки (блесны, балансира), что в ряде случаев способствует увеличению количества щучьих хваток.

Но надо помнить — толстая леска не нравится окуню (если мы на него рассчитываем в качестве прилова), при ловле на течении (особенно на значительных глубинах) способствует большому сносу приманки в сторону и образованию дуги, в результате чего не видна слабенькая поклевка, а излишняя растяжимость монофила на больших глубинах ухудшает качество подсечки.

Плетеные шнуры при ловле щуки на балансир вполне применимы, но их преимущества (нерастяжимость, прочность, чувствительность) вы можете ощутить на глубинах более 4-5 м, на течении, ловле в местах с зацепами (коряжник, техногенный мусор), при совместной ловле щуки, судака, берша.

Реальный случай на одной из мартовских рыбалок прошлого сезона. Сильный восточный ветер загнал меня на малознакомый участок реки с очень высокими берегами, сильным течением и не очень щучьими глубинами (6-7 м). Гипотетическая возможность поимки судака, а также множество старых лунок привнесли в процесс некоторый азарт, и я стал облавливать это место. За 3 часа, остававшихся до темноты, с берегового (глубина 3 м) свала взял щучку и пяток окуней, но на монолеску с русла (глубина 6 м) не смог просечь и поднять повисшего без поклевки хорошего судака, плюс несколько аккуратных хваток с минимальным подъем сторожка оказались нереализованными и были явно не щучьими. Судачьих хваток в последующие пару дней больше не было, но аккуратненькие поклевки на большой глубине, с плетенкой, частично удалось реализовать — в зачет пошла пара жерешков до килограмма.

При ловле в местах с частыми зацепами, шнур с реальной разрывной нагрузкой 7–8 кг, спасает приманку значительно чаще, но только с использованием безузловой застежки и качественного поводка. Использовать обычные узлы для крепления шнура к поводку я бы не рекомендовал, так как узел снижает прочность плетенки на 30–40%.

При температурах ниже — 10 С и ощутимом ветре шнуры начинают сильно обмерзать, ледок, затягивающий лунку, способствует более быстрому повреждению и износу рабочего участка плетенки. Сплавные («термофьюзные») шнуры за счет своей жесткости почти не путаются на ветру и обмерзанию подвергаются в меньшей степени, но истираются и изнашиваются довольно быстро. Кроме этого все типы шнуров требуют установки на зимний удильник, в том числе и на сторожок, качественных пропускных колец (можно от фидерного кончика), так как износ на этом участке довольно значителен.

Реальная толщина шнура имеет мало общего с тем, что обозначено на упаковке, производитель указывает лишь приведенный диаметр, добавьте к нему 20–30% и получится что-то похожее на правду. Также желательно помнить что, побывав под нагрузкой, большинство шнуров становятся плоскими и в особенности малых диаметров, но для ловли щуки таковые и не нужны, 0,15–0,17 мм, указанные на упаковке, нас вполне устроят.

Поводки

Поводки применяю всегда, причем довольно длинные — 20-25 см, собственного изготовления, поводковый материал указан на фото. Такая длина, на мой взгляд, оптимальная.

Момент первый — даже 1,5-2-килограмовая щука запросто заглатывает балансир сантиметров на 15, более крупная хапнет и поглубже, но такие поклевки бывают все же нечасто.

Момент второй — в последней фазе вываживаия, когда щука начинает крутиться под самой лункой, основную нагрузку принимают на себя именно эти 20-25 см! Жесткое трение о нижнюю кромку льда для любой плетенки просто критично, для нетолстой монофильной лески очень нежелательно, время от времени рвется даже многожилковый материал металлического поводка. Идеальными и вечными в смысле прочности и отсутствия застежек, можно считать поводки из струны № 1–2, но для зимней ловли они все-таки толсты и грубоваты.

Балансиры

Отметим еще раз, балансиры для ловли щуки должны иметь крупные крючки и максимальный вынос переднего и заднего одинарников из тела приманки, причем, чем дальше кромка жала от головы или хвоста приманки (как впрочем и расстояние от поводка, тем лучше!

Эта особенность визуально воспринимается как какое-то уродство, но поверьте, такие балансиры дорогого стоят, а в качестве пояснения озвучим лишь два момента.

Первый — при аккуратной хватке спереди или сзади за одинарник, крючки таких балансиров лучше пружинят, к тому же оказываются в щучьей пасти хотя бы на сантиметр, но глубже, и это подчеркиваю, резко уменьшает вероятность схода рыбины при вываживании.

Второй — одинарные крючки балансиров, щука запросто мнет, а если удалось разогнуть крючок, при повторной поклевке запросто ломает! И такой подарок мы получаем в основном при хватке балансира спереди, причем, мнет и неактивная щука, слегка прикусившая балансир, и даже та, что слегка мазанула.

С середины января такой тип поклевки довольно характерен, но на малопроточных водоемах (торфяники, запруды, небольшие озера) может быть основным и за 2–3 ч вялый хищник способен изуродовать 3–5 приманок!

Основной причиной этого может быть недостаток кислорода в воде, но не все так однозначно! Простой пример, при ловле спиннингом и твичинговой проводке воблера хваток с опережением бывает довольно много, причем именно на паузе, когда приманка уже остановилась, а щука спустя мгновение, тупо бьет именно в головную часть воблера или откровенно мажет, уродуя при этом часть поводка. Мало того, при таком типе хватки рыбина засекается воблером снаружи пасти, часто сходит или не засекается совсем, и это по открытой воде, когда нет недостатка кислорода!

И вообще, у меня есть стойкое подозрение, что остановившийся балансир, так же как летом воблер, щука все равно атакует с опережением, а одинарник в головной части балансира попадает на самый край челюстей и мнется именно поэтому. Над решением этой проблемы я бьюсь не первый год, пока с переменным успехом, и частично ее снимают именно балансиры с большим выносом одинарных крючков, жалко то, что в продаже они теперь встречаются все реже и реже. В этой связи стоит упомянуть о балансирах, одинарные крючки которых кованые и имеют угол загиба жала 70–80 (относительно тела приманки), щука их мнет реже, но выбивает при вываживании (сходит) примерно с тем же процентом, что и угол загиба жала крючка. Также, интересным решением можно считать применение балансиров с перевернутыми одинарными крючками, но, как и в предыдущем случае, они не панацея.

Тактика

Основные моменты были описаны в предыдущих статьях, но о тактическом приеме «высиживание» и о ночной ловле щуки на балансиры стоит поговорить отдельно.

Прием высиживание, предполагает ограниченность перемещения, ловля ведется сидя, на 1-й, реже 2-3х соседних лунках, взмахи удильником и паузы делаются с обычным интервалом, но не как обычно (5–8 циклов, затем смена лунки), а в течение 20–30 мин. Этим приемом я пользуюсь нечасто (обычная неусидчивость), но в ряде случаев именно он наиболее результативен!

Первое — ловля ведется на небольшой глубине, тонком (трещит) или прозрачном льду. В такой ситуации щука очень пуглива и хватки можно добиться только, дав ей успокоиться.

Второе — ловля ведется на свале, у коряги, на подводном бугре и т. д. То есть, мы знаем, что щука или другой хищник здесь есть, или они вот-вот могут появиться. Причем, в известных местах мы можем даже более-менее точно предполагать время появления (выхода).

Третье — ловля на участке без рельефа, ну и, конечно же, ловля в темноте (об этом ниже).

Ночная ловля щуки на балансиры (блесны) впечатляет! Ночную ловлю спиннингом, обожаю, но зимой скажу честно, хоть и результативно, а все-таки некомфортно и жутковато…. Более 3 ч после наступления темноты я обычно, не задерживаюсь, но, поверьте, и рыбы и ощущений за эти часы вам будет предостаточно. Ради истины стоит сказать о том, что щука в темноте активна не все время и далеко не всегда, но здесь работает очень простое правило — если в течение светового дня щука брала довольно равномерно, и общее количество хваток было явно больше среднестатистического для данного места, или было 2–3 дневных выхода с тем же количеством хваток, можно смело оставаться «вночную». Лишний шум нам не нужен, поэтому заранее шнеком бура прочищаем рабочие лунки или сверлим новые. Тактика и приемы ловли те же, что и днем, но, дополнительное использование тактического приема «высиживание» с периодическим постукиванием приманкой по дну помимо щуки в качестве трофея может принести вам и судака, и налима (особенно в тех местах, где этих хищников мало и они более осторожны).

Щука в темноте ориентируется на боковую линию, поэтому довольно часто мажет, в том числе мнет балансиры (см. выше), но надо отметить, что в целом ночные хватки более верные и жесткие. Применение налобного фонарика при ночном вываживании очень оправдано, но направлять луч фонарика в лунку нежелательно, так как щука от освещенной лунки шарахается.

В темноте щучьих хваток можно ожидать везде, но по краю травы, камыша, свалах, подводных буграх и коряжнике, они происходят немного чаще. Если в темноте кормится некрупная щука, поклевки следуют сериями, если же выходит покушать «мамка», «мелочь» как по команде прячется, а найти и уговорить мамашу бывает непросто.

Формально можно ловить, по крайней мере, до полуночи, для наглядности реальная ситуация, рассказанная знакомым жерличником: при -23С днем щука очень неплохо брала, на ночь жерлицы не снимались, и после наступления темноты хватки продолжились сериями, по 2–3 подъема флажков. По времени — около 18, 20 и 23 ч, плюс одна хватка была ближе к часу ночи (дальше он спал). На следующий день, при схожей температуре, была всего одна поклевка, надежды на вечер и ночь не оправдались, хваток не было совсем. Эти наблюдения вполне совпадали с моими, но на почасовую привязку ориентироваться я бы не советовал.

На жерлицы много поклевок бывает и в предрассветные часы, но, опять же, не каждый день. Ловля на балансиры (блесны) в это время также вполне результативна, но рецепта на утреннюю смену по темноте у меня, к сожалению, нет. И единственное, что смело можно утверждать — поклевок в утренние часы иногда можно и не дождаться.

Неблагоприятные дни и факторы

Дневников никогда не вел, но некоторые моменты вполне очевидны и без них.

Влияние фаз луны на активность щуки — полнолуние (2–3 дня) худший период, но днем поклевки все равно бывают, пусть и единичные. Плотная облачность в эти дни, как впрочем, и в другие, может явно улучшить щучье настроение.

Помимо луны, мало хорошего приходится ожидать от всякого рода геомагнитных возмущений, переданный по радио прогноз с «3-й типом» погоды (неблагоприятным), обещает в лучшем случае, те же единичные хватки.

Резкое понижение температуры на 10–15 с перескоком за -20 отметку, обычно худшее из всех зол. Солнечный день, да еще при сильном восточном, северо-восточном ветре также обещает мало хорошего.

Устойчивая погода, даже при очень низкой температуре (ниже -20), фактор обычно вполне благоприятный. Плотная облачность, оттепель, несильные, южные и западные направления ветра запросто активизируют щуку, а резкое поднятие температуры на те же 10–15 градусов заставляют щуку жрать!

Стоит отметить, что зубастая, населяющая небольшие, неглубокие и малопроточные водоемы, в отличие от речной, в смысле погоды более капризная и восприимчивая, и на широтах средней полосы, с января ее ловля не обещает ничего хорошего. Но как говорится, охота пуще неволи, и мы, несмотря ни на что, ловим где угодно и вопреки прогнозам.

Сходы

Теперь о самом непростом и интересном. Проблема сходов щуки при вываживании, строго говоря, очень индивидуальна, но включает в себя ряд объективных причин, каковые мы и попытаемся выделить. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что некоторые из них будут довольно спорными.

Прежде всего, сама приманка (балансир): размер, вынос, положение крючков, в том числе тройника (см. выше), его форма. Балансиры в основном имеют симметричную продольную форму, но есть и акробаты (изогнутые в виде дуги), с характерной игрой в виде кувырка и загибом жала градусов под 80. Сами по себе они неплохи, но если рыбина взяла их неглубоко, и при этом засеклась за одинарные крючки, сход гарантирован.

Тип поклевки. Хватки, при которых щука засекается за подвижный тройник, дают минимальный процент сходов. И в ряде случаев такую хватку можно не только спрогнозировать, но и добиться! Говоря проще, щука должна схватить приманку, находящуюся реально выше нее. В этом случае она почти всегда берет балансир за середину или заглатывает довольно глубоко, поклевка — обычный подъем сторожка, и, чем выше подъем, тем «чище» хватка. Добиваясь ее, мы ловим на 1–1,5 м выше того уровня, на котором стоит хищник. Это может быть дно, коряги, трава и т. д. Эффективность этого приема вполне реальная, но надо понимать — где и когда.

Отдельно стоит сказать о том, что на глубинах менее метра сходов бывает гораздо больше: щука засекается в основном за край пасти одинарными крючками, риск схода заставляет вываживать неутомленную рыбину.

Ширина лунки. Доставать щуку из широкой лунки, просверленной буром 150 мм и больше, тем паче из сильно размытой — одно удовольствие, и связано это с тем, что на последнем этапе вываживания снижается эффект рычага и зубастой сложнее выбить приманку из собственной пасти.

Активность хищника. Пародоксально, но в те дни, когда бывает 5–6 хваток можно вывести то же количество щук, когда же количество поклевок переваливает за 10–15, половина из них — это сходы!

Вываживание момент очень непростой, да и способы, которыми оно осуществляется, во многом индивидуальны.

«Челноком» — способ очень распространенный. После подсечки рыбину достаточно быстро поднимают к лунке, леска наматывается на импровизированное мотовило, представляющее собой, разведенные руки рыболова, в одной из которых удильник. Петли лески укладываются на кисть левой руки и хлыстик удочки, находящейся в правой (для правши). Все делается примерно также как и подъем приманки с большой глубины при переходе на соседнюю лунку. Пробовал, для быстрого перехода на соседнюю лунку без подмотки очень удобно, для вываживания небольших судачков тоже удобно (вылетают как пробки), а вот со щукой — не очень! Переть «дуром», скажем, килограммовую щуку с 5–6 м можно, но только до льда, неутомленная в лунку она идти не желает и начинает под ней крутиться. Пытаясь ввести ее в лунку, и при этом избежать схода или зацепов балансира за лед, нам приходится леску то отдавать, то принимать, и это со спутанными руками. С судаком, вероятно, проще потому, что он, рыба закрытопузырная и резкий перепад давления ему выворачивает нутро, щука же продолжает сопротивляться до самой лунки.

Мне больше подходит другой способ. Ловим стоя, глубина 1,5–2,5 м, поклевка, затем подсечка правой рукой и подъем той же рукой рыбины до уровня глаз. Основную нагрузку в этот момент принимает на себя хлыстик удильника и ваша правая рука. В этот момент вы чувствуете предварительный размер хищника (хотя даже 3-килограммовая щука поначалу может почти не сопротивляться). Дальше, леска перехватывается указательным и большим пальцем левой руки, на уровне живота, рука с удильником тут же отводится в сторону и страхует (амортизирует) левую руку, принимающую на себя основную нагрузку, той же левой щука подводится к лунке и вводится в нее. С того момента как пальцами левой руки мы перехватили леску, кисть левой должна находиться строго над лункой (по центру).

Зубастая крутится до последнего момента, и большинство обрывов происходит у нижней кромки льда. Показавшуюся в лунке рыбину, приподнимаем и, как только голова окажется чуть выше лунки, начинаем заваливать ее на бок, а, если надо, отодвигаем и ногой. Поднимать над лункой нежелательно, так как наша красавица запросто сделает изящный кульбит и, освободившись от балансира, грациозно упадет обратно в лунку.

Щука до 2–2,5 кг с указанной глубины этим способом берется довольно легко, но более крупную вываживать приходится, опустившись на колени. Щука больше 3кг в ряде случаев начинает «переть» сразу после подсечки, и в буквальном смысле вырывает удильник из рук или пытается втянуть вас в лунку. В этом случае, следует мгновенно отдать метра полтора лески и по возможности быть готовым к сбросу еще столько же. Затем, опустившись на колени, пытаемся ее выводить. Леска раз за разом перехватывается пальцами, кисти рук при этом работают поочередно-либо левая кисть остается центрующей и поднимающей рыбину, а правая дополнительно амортизирует и отводит излишки лески. Удильник при таком вываживании отбрасывается.

Второй вариант. Ловим с 5-6-метровой глубины, естественно, тоже стоя. После подсечки, поначалу делаем все также, как и на небольшой глубине, но затем удильник отбрасывается в сторону, а мы, удерживая рыбину, встаем на колени или, пригнувшись к лунке, начинаем спокойно поднимать щуку, и пытаемся брать ее, так, как описано выше. Причем, щуку, поднятую с такой глубины, ввести в лунку реально проще, чем рыбину, севшую на балансир на неглубоком участке, но делать это надо все равно аккуратно.

Подсечка

Ну и в конце, пару слов о подсечке. Вроде, ничего сложного, щучья пасть в отличие от судака мягкая, просекается легко, но после первоначальной подсечки попробуйте сразу отдать леску, просто опустив удильник, а через пару секунд подсечку сделать вторично. Но в местах с обилием коряжника от такой рекомендации лучше воздержаться.

Опубликовано в «Рыбалке на Руси»